Иосифо-Волоцкий монастырь - Ярополец - Волоколамск

     Дата посещения: 20.02.2011 г.



Иосифо-Волоцкий монастырь

     В который раз неутомимая жажда новых впечатлений толкнула нас на маленькое приключение. К маршруту выдвигали несколько требований: не далеко от Москвы, несколько пунктов назначения, а главное - побольше вкусненького на "посмотреть". В итоге выработали следующий план движения: из Москвы через Красногорск и по Новорижскому шоссе до поворота на Иосифо-Волоцкий монастырь в деревне Теряево, после чего в Ярополец и, напоследок, в Волоколамск.

    Дорога до поворота на Теряево прошла незаметно, зато последние 24 км до монастыря дались нелегко. Дорога оказалась нечищенной, подмерзшей, а постоянные подъемы и крутые спуски сделали ее неприятно опасной. Двигались с небольшой скоростью, а мимо по полям проносились снегоходы, легко прокладывая себе путь по пухляку.

    Проезжая село Теряево заметили полуразрушенную церковь, из трубы которой вился дымок. Остановились. Неприметная табличка на двери  гласила: Церковь Вознесения Господня.

    

Церковь Вознесения Господня
в с. Теряево 

        Церковь оказалась действующий и открытой для посещения. Внутри царил естественный полумрак, было тепло и весьма уютно. В небольшом закутке проходило крещение ребенка. Мы тихонько осмотрели помещение. Пол весь усыпан мелкими обломками обвалившейся штукатурки, стены в трещинах. Кое-где сохранились остатки фресок. Их рассматривали с особым вниманием - не часто увидишь фрески вот так - "вживую", по-настоящему! Ведь те кто имел возможность сравнить изображение на них до и после реставрации прекрасно знают, что это небо и земля. Без сомнения, реставрация вещь необходимая, но квалифицированные мастера наперечет, так что не каждому произведению повезет встретить умелые руки. Остается надеяться, что в Церкви Вознесения Господня в селе Теряево будут работать настоящие профессионалы, и ее востановление по-первых состоиться, а во-вторых будет происходить бережно и умело.

Первоначально Церковь Вознесения Господня была построена в XV веке, после чего многократно перестраивалась. К концу XIX века она включала: небольшое основное здание, трапезную и колокольню. Прихожане любили небольшую уютную церковь, скрывавшую внутри веками намоленные иконы и великолепни исполненные фрески. Но в Советское время церовь не избежала участи своих собратьев, которые превратились в спортивные залы и клубы. В Церкви Вознесения Господня разместили гараж. Церковь потихоньку ветшала, а удивительные  красочные фрески обваливались с ее стен. Те немногие фрагменты, которые сохранились до нащих дней, позволяют икусствоведам предположить, что художник, вероятно, был иностранцем. Изображения библейских персонажей нетипичны для русской религиозной живописи: они более реальны и полны энергии. Приглядевшись, можно заметить не славянский тип лица героев изображений. Такие изображения больше напоминают фрески Италии, чем России.

    Вернувшись в машину, продолжили движение к главной цели - Иосифо-Волоцкому монастырю. 

    У входа в монастырь прихожан и туристов встречает памятник основателю монастыря и воздвигнутая над воротами удивительная надвратная церковь, украшенная необыкновенной красоты изразцами, которые опоясывают ее словно ленты.

   

Надвратная церковь монастыря



     Надвратная церковь святых апостолов Петра и Павла была построена в 1679 г. По древнему обычаю надвратный храм служил последним пристанищем настоятелей монастыря: по их смерти до погребения и местом пострига монастырской братии. Святые врата церкви богато украшены изразцовыми фризами "павлинье око" белорусского мастера Степана Полубеса. 

    В монастыре соблюдаются строгие правила посещения: женщина должна быть в длинной юбке и с покрытой головой. Для неподготовленных юбки и платки выложены прямо у входа на территорию обители.

    Во внутреннем дворе монастыря оказалось необычайно тихо и безлюдно: лишь изредка проскользнет тенью одинокий монах, торопящийся по своим делам, да пара-тройка любопытствующих туристов пройдет щелкая фотоаппаратом.    



Успенский Собор



    Современный архитектурный ансамблю Иосифо-Волоцкого монастыря включает в себя: пятиглавую Надвратную церковь, Богоявленскую церковь с трапезной, (церковь построена в 1504 г. и является старейшей постройкой ансамбля), Успенский Собор, Настоятельский корпус, крепостные стены и башни, а также остатки уникальной восьмигранной Колокольни.

    Начало строительства Успенского Собора относят к 1688 году, хотя сохранившаяся до наших дней церковь построена на месте более древнего храма, возвышавшегося на ее месте. Храм построен на вклад дьяка Силина и царские пожертвования. Пятиглавый двусветный храм стоит на высоком подклете, который использовался для погребений как особо почётное место. Собор окружён открытыми галереями. Как и надвратная церковь он украшен ленточными поясками изразцов "павлинье око". В Соборе содержаться святые мощи преподобного Иосифа Волоцкого.



Изразцы



        К нашему сожалению Успенский Собор был закрыт - оказалось, что посетить его можно лишь во время богослужений. Поэтому, если желаете приложиться к мощам святого Иосифа Волоцкого, выбирайте время посещения монастыря внимательно. Нам же ничего не оставалось, как идти осматривать территорию монастыря. Сразу хочется обратить внимание: в монастыре не рекомендуется ходить мимо жилых помещений братии, поэтому иногда вам придется отрываться от объектива фотокамеры, и смотреть под ноги,  дабы не нарушать покоя монахов. Огибая Успенский Собор наткнулись на остатки монастыркой Колокольни - от нее сохранились лишь руины нижнего яруса, внутри которых помещена икона Пресвятой Богородицы. Создалось впечатление, что вскоре начнется реставрация. 

На территории монастыря находяться иконная лавка и чайная. В чайную мы решили не заглядывать, а вот лавку посетили. Помимо традиционных икон, открыток со святыми, молитвенников и крестиков лавка оказалась богата фарфоровой посудой, гжелью, деревянными плошками, расписанными под хохлому,свистульками, платками, кожаными ремнями, кружками с изображением монастыря и прочей сувенирной ерундой.  Немножко облегчив кошелек, решили еще разок прогуляться вдоль монастырских стен. 

Германова башня



           

Монастырь окружают стены с семью башнями, каждая из которых имеет свое название: Никольская (1677), Часовая и Воскресенская (1678), Петровская (1680), Старицкая (1681), Германова (1683) и Кузнечная (1685) башни. Две последние сразу получили кирпичное шатровое завершение, остальные первоначально были покрыты тесом. Разница в архитектурном замысле и поныне бросается в глаза: Германова и Кузнечная башни красиво выделяются узорными шатрами на фоне своих аскетично скроеных сестер.

Остатки Колокольни

     Монастырская Колокольня была возведена в 1511 году. В XVII веке она постепенно надстраивалась, и в итоге была доведена до десяти ярусов. Перестроенная колокольня была выдающимся инженерным сооружением. По высоте она всего на пять метров уступала кремлевской колокольне Ивана Великого, а отношение ее высоты к основанию (10:1) не знало себе равных. Несмотря на то, что из-за просадки болотистого грунта со временем колокольня заметно накренилась, она по-прежнему сохраняла устойчивость. С нее открывался вид на всю окрестность, можно было видеть около 20-ти церквей.  Уникальная колокольня была взорвана фашистами в ноябре 1941 г.

          

     И вот, вдохнув напоследок свежего морозного монастырского воздуха,  направляемся к следующей цели - в Ярополец, любоваться усадьбами Гончаровых и Чернышевых.

Остатки "русского Версаля"

        Когда-то именуемая "русский Версаль", сейчас усадьба Чернышевых представляет собой печальное зрелище: полуразрушенные стены с хлипкой крышей смотрят на вас пустыми глазницами окон, а полутораметровый железный забор скрывает от любопытных глаз иные руины родового имения графа Чернышева.

      Усадьба Ярополец Чернышевых сложилась как полноценный дворцово-парковый ансамбль в середине XVIII века. Ее первым владельцем был Захар Григорьевич Чернышев - один из приближенных Екатерины II, деятельный президент военной коллегии в чине генерал-фельдмаршала, бывший наместник Белоруссии, а затем московский генерал-губернатор. По его приаказу на берегу реки Ламы был разбит великолепный парк с оранжереями, украшенными барельефами, привезёнными из Крымской Кафы, с«храмом» в честь Екатерины II и театром.  В 1775 году в связи с чествованием победы русского оружия в войне с Турцией (1768 - 1774) подмосковную резиденцию Чернышева посетила Екатерина II, а в усадьбе была возведена мечеть с двумя минаретами, сооружённой по поводу заключения победоносного  Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией. Весь комплекс усадьбы был обнесён каменной оградой.

    Напротив, в таком же бедственном состоянии, церковь Казанской Божьей Матери.

Церковь Казанской Божьей Матери



    Композиция храма уникальна для русской церковной архитектуры: два полностью симметричных прямоугольных объема, соединенные притвором. В восточном объеме располагалась сама Казанская церковь, а в западном − фамильная усыпальница, в которой имелась съемная плита, открывающая вход в склеп, куда были перенесены остатки графа Чернышева.

Существуют два объяснения столь необычного архитектурно-храмового решения. По первой версии, так было задумано самим графом Чернышевым, который хотел объединить вместе "домашнюю" церковь и фамильную усыпальницу. В другом варианте, здание изначально планировалось графом под домашний театр, но после смерти Чернышева, его вдова, Анна Родионовна, решила переделать еще не законченное строение в храм. Какая версия вам ближе, решайте сами. Сейчас церковь разграблена, разрушена и оставлена окончательно умирать.  

    Глядя на бедственное состояние усадьбы Чернышевых неволей задумываешься и о других таких же брошенных дворянских домах, разбросанных по всей России. По данным Министерства культуры более 60 тысяч брошенных разрушающихся дворянских усадеб требуют срочной реставрации.

    Усадьба Гончаровых встретила нас Церковью Екатерины.     В настоящее время на территории усадьбы располагается база отдыха МАИ, но несмотря на это вход на территорю свободный. Мы осмотрели снаружи хозяйский дом, двор с роскошной лиственницей посередине, находящийся рядом бюст Пушкина, дом управляющего, ограду с башнями, остатки ткацких мастерских и церковь Екатерины, открытую для посещения в утренние часы. Понять, что территория усадьбы обитаема и там находится база отдыха можно лишь по надписи на входных воротах - нам не встретилось ни одного человека за все то время что мы провели на территории усадьбы.

Церковь Екатерины в с. Ярополец



    С конца XVII века  Ярополец находилась во владении бывшего гетмана Правобережной Украины Петра Дорофеевича Дорошенко. После его смерти усадьба была поделена между двумя из его сыновей - Петром и Александром. Петр продал свою долю графу Чернышеву, а Александр поселился здесь вместе со своей семьей. Имение несколько раз передавалось по женской линии, до тех пор пока не перешло во владение четы Гончаровых - родителей Натальи Николаевны Гончаровой - жены великого поэта А.С. Пушкина.



Хозяйский дом в усадьбе Гончаровых





   Усадьба произвела достаточно унылое впечатление, несмотря на то, что внешний вид зданий весьма аккуратен, а территория ухожена.

    Направляясь в Волоколамск лицезрели мавзолей Петра Дорофеевича Дорошенко (гетмана Правобережной Украины, первого владельца Яропольца). А вот известную своей  крестьянско-патриотической историей ГЭС посетить не удалось - подъезд к ней не чистят, поэтому, не теряя зря времени, сразу отправились в Волоколамск.

     Волоколамск привлек нас музейно-выставочным комплексом Кремля, находящимся в центре города на холмистом возвышении - Соборной горке.

 

Кремль в г. Волоколамск

    Волоколамск впервые упоминается в летописи в 1135 году под именем Волока на Ламе. Название это  происходит от волока, которым шли новгородцы переправляя суда из реки Ламы в один из притоков Рузы - Волошню.  Волок Ламский был важным торговым пунктом на пути из Новгорода в Рязанские и Московские земли. В настоящее время Волоколамск небольшой областной город с хорошо развитой промышленностью. В 2010 г. население города составляло 23,6 тысяч человек.



       Припарковавшись рядом с милицейской частью, вошли в Кремль. Вход на территорию оказался бесплатный, вдоль ограды красовались свежевырезаные ледовые скульптуры, изображающие различных сказочных существ, а снег нежно искрился в последних солнечных лучах.       Оставался всего час до закрытия музея, и тишину нарушал лишь гул машин, проносившихся у подножья Соборной горки. Мы посетили музей, располагающийся внутри Никольского Собора. Экспозиция составлена таким образом, что наглядно демонстрирует изменения, происходившие на территории Волоколамского района с древнейших времен до Великой Отечественной войны. Тут мы встретили и фотографии с ракопок древних городищ, и наряд дореволюционной крестьянки, хотя чего-то необычного, приковывающего к себе особое внимание мы не заметили, да в общем-то и не ожидали увидеть.   

В настоящее время архитектурный комплекс Кремля включает: Воскресенский белокаменный собор, постройки конца XV века, Никольский собор XIX века ( в нем располагаются фонды Волоколамского историко-архитектурного музея) и пятиярусную колокольню XVIII века.



Памятник Героям-Панфиловцам



    Напоследок посетили Мемориал  Героям Панфиловцам, установленный на окраине деревни Нелидово. Шесть величественных изваяний, смотрящих вдаль в ожидании врага. Ни тени страха на лицах. Жесткость и решительность в казалось лишь на мгновение замерших фигурах. Дух истинного патриотизма охватывает всех, кто подходит к изваяниям героев, которые отважно защищали подступы к Москве.

     И несмотря на то, что существует несколько мнений на тему "а был ли подвиг",  и некоторые люди стремяться всячески опорочить все то хорошее, что было в душах советских солдат, непоколебимо одно - СССР одержал победу только благодаря отваге простых солдат, которые проявляли свое мужество ежечасно и ежеминутно, и если не на разъезде Дубосеково, то в любом другом месте необъятных просторов нашей страны.

 



Cуздаль

Суздальский Кресль со стороны Каменки



     На сайте "Вокруг света" находим авто-прогулку Москва-Суздаль. Решаем: почему бы не попробовать? Устанавливаем "прогулку" с сайта себе в коммуникатор за какие-то 60 рублей со всеми налогами, вводим регистрационый ключ и вот из динамика уже звучит голос диктора. "Прогулка" рассчитана на 4 часа 20 минут. Никакой коммуникатор не выдержит столько времени в режиме активного использования без подзарядки! Что делать - бежим в магазин за зарядкой для авто.

    Идея программы GPS-Gide проста до гениальности: есть заранее сформированный маршрут прогулки, по которому вам предлагают двигаться, коммуникатор при этом определяет ваше текущее географическое местоположение на основе данных спутников GPS и выдает соответствующий этому положению описательный текст прогулки.

    В субботу с утра отправляемся. Начать путешествие рекомендуется аж из центра Москвы. Надеясь на что-то интересное, прибываем к  месту начала прогулки. Диктор начинает свой рассказ, а мы классически застреваем в утренней пробке. Чего-то сильно интересного до выезда из Москвы услышать не удается, рассказ ведется все больше о том, что уже снесено или развалилось от ветхости, а если что сохранилось - не увидели из-за высоток. Так что начав свою прогулку от МКАД ничего бы не потеряли.

    Наконец, выезжаем из Москвы. Голос диктора повествует об историческом прошлом населенных пунктов, через которые мы движемся, о том, что можно найти в них сегодня. Иногда появляется ненавязчивая реклама придорожных ресторанов и заправок, умело вплетенная в рассказ.

    Москву окружает множество населенных пунктов с туманным прошлым, благодаря этому программа "автопрогулки" насыщена фактами, рассказ практически никогда не прерывается. Но для того, чтобы кусочки записей не сбивались (изменилось географическое положение - меняется кусочек рассказа), скорость, даже на трассе, приходится держать на отметке 60-70 км/ч.
    Неторопясь проезжем деревеньку за деревенькой, и, наконец-то, он - красавец Покров. А что нужно сделать в Покрове? Правильно - купить пряники! Пробуем пряник "Копейка" с вареной сгущенкой, грецким орехом и изюмом. Действительно вкусно и необычно, хотя, быть может, мы просто уже проголодались в дороге? :)

    Слыша слово "пряник" все сразу же вспоминают Тулу, незаслуженно обижая Покров - небольшой городок во Владимирской области. Тем не менее, в исторических справках среди архангельских, калужский, тульских, тверских и прочих пряников можно встретить и упоминания покровского. История пряника на Руси уходит корнями в языческие времена. В IX веке пряники упоминаются как "медовый хлеб", их рецепт прост - мука, ягодый сок и мед. Позже в них начинают добавлять коренья и "сухие духи" - специи с Востока: лимон, мяту, померанцевую корку, перец, ваниль, имбирь, мускат, гвоздику, тмин, анис. В этот период лакомство и приобретает такое родное для нас название: специи на Руси называли пряностями, отсюда и название - пряник.
    В те времена пряники были и на столе бедняка, и на столе богатея. Их было принято дарить на свадьбы, дни рождения, религиозные праздники.
    По способу изготовления пряники делятся на три вида: лепные, печатные и вырезные.
    Тульский пряник - яркий пример печатного пряника. Для изготовления такого пряника необходима специальная форма-доска, с вырезанным в ней рисунком. На Руси доски, как правило, изготавливались из твердых сортов древесины - березы, груши, ореха или клена. Новые рисунки очень ценились. Пряничные пекари старались первыми приобрести такую доску, дабы порадовать привередливых любителей пряников. Доски делали "на штучный пряник" или "наборную" для изготовления сразу нескольких изделий. Перед использованием новую доску "купали" в масле, чтобы она дольше служила, а тесто хорошо отходило, не деформируя рисунок.
    Лепные пряники изначально выполняли функцию "ритуального хлеба". Их лепили руками, придавая, как правило, форму животных: коней, коров, коз, баранов, уток, тетерок, петухов. В настоящее время встретить подобный пряник - "козулю" можно разве что на Севере - в районе города Архангельска.
    Вырезной (силуэтный) пряник - самый молодой в пряничном семействе - первое упоминание о нем можно встретить в середине XIX века. Приготовленный вырезным способом пряник просто вырезают из теста ножом "на глазок" или используя специальную металлическую форму.
    Иногда пряниками называют тетёры - мучное изделие из ржаной муки. Тесто для этого изделия раскатывается ввиде жгутиков, из которых свивают различные орнаменты, узоры и формы.
   В Покрове и его окрестностях традиции изготовления пряников бережно передавались от поколения к поколению. Издревле места эти славились пряничными мастерами. Но по стечению обстоятельств массовое производство пряников в этой местности не было налажено и про "покровский пряник" забыли. Лишь в 1995 году в Покрове по оригинальной рецептуре вновь начали выпекаться наивкуснейшие пряники.

    Продолжаем движение в сторону Суздаля. Из динамиков доносятся мерные  рассказы про осужденных, направляющихся по этапу через Горьковский тракт, о развитии мануфактур господина Морозова и о подвигах дедушки Ленина. Немного устаем от переизбытка информации и слушаем уже не слишком внимательно, хотя все еще героически боремся с функцией организма  "отключение мозга". 

    При движении через Владимир радует рассказ примерно следующего содержания: "...Все желающие могут заказать экскурсионный тур Москва-Владимирский централ. В программе: обзорная экскурсия по г. Владимиру, посещение Владимирского централа. В тюрьме предусмотрена "ролевая игра". Облачение в тюремную робу, составление "личного дела" (снятие отпечатков пальцев, фото анфаз/профиль), заключение в камере, тюремный обед и досрочное освобождение с вручением "личного дела" на память..." Без улыбки слушать подобное невозможно. Интересно, много желающих попробовать такую "экзотику"?

     Наконец, подъезжаем к въездным воротом в Суздаль. Голос диктора сообщает: "Вы прибыли в пункт назначения". И тишина. Прогулка окончена. Ни вам рассказа о сохранившихся древностях, ни историй о современной жизни города. Что ж, решаем импровизировать.

Жилой домик в Суздале



    Оказалось, что потеряться в городе негде. Через въездные ворота попадаем на главную улицу города, которая называется... да, как и в тысячах других русских городов постсоветского пространства - улицей Ленина. Справа и слева от дороги видим маленькие, словно нарисованные, домики. Каждый из них старается выделиться, стать особенным среди сказочного убранства разноцветных избушек - где витиеватые столбики ворот привлекают к себе внимание путника, где резные наличники и кованный петушок вместо флюгера не дают пройти равнодушно. На домиках тут и там мелькают надписи "УВД, министерство, суд". Смотриться смешно и нелепо. С трудом вериться в то, что в городе действительно протекает современная жизнь. Скорее ждешь, что у какого-нибудь домика откроется калитка и из нее, в чепце,  шелестя платьем "в пол", выбежит торопливая девка-Палашка, отправленная хозяйкой на рынок за молодым петушком.

  Кружим по городу и неожиданно  для самих себя подъезжаем со стороны реки Каменки к Кремлю. Вид открывается необыкновенный. Спутать невозможно - исконно-русские места.

    В России более 25 рек с названием Каменка: в Новосибирске, Перми, Алтайском крае, Псковской, Мурсманской областях. Во Владимирсокй области Каменка - притор реки Нерли. Длина реки составляет 40 км, во времена наших предков по ней проходил отрезок торгового пути "от варяг в греки". Из Суздаля купцы везли на продажу мед, воск, меха, древесину, а возвращались с шелковыми тканями, посудой, коврами и пряностями. В настоящее время река обмелела и несудоходна.

За спиной высится Музей деревяного зодчества.  

    Музей деревянного зодчества был организован в начале 60-х годов XX века и представлят собой архитектурно-этнографичскую композицию работ крестьянский зодчих. Из разных деревень и сел в Суздаль были свезены несколько домов, рубленный храм, хозяйственные постройки, мельница. Это искусственно созданная деревня, дающая представление сельской архитектуре и быте крестьян.

    Налюбовавшись на купола Рождественского Собора, сияющие в лучах солнца, отправляемся к входу в Суздальский Кремль. У ворот толпятся извозчики с санями, запряженными разномастными лошадьми. Каждый предлагает прокатить. 

Лошадка Кама,
большая любительница яблок

    Катание на санях - туристическая "изюминка" Суздаля. Городок маленький, большая часть населения занята в сфере туризма. Вот и катание на санях стало бизнесом наподобие содержания парка маршруток. В городе есть пара конкурирующих конюшен, хозяева которых сдают лошадей в аренду. К слову сказать, лошади все откормленные, чистые, с лоснящейся шкурой и великолепными гривами и хвостами. Сани разномастные. Есть совсем новые, лакированные, на блестящих полозьях, а есть и потертые, разукрашенные лентами и бубенцами. Новые сани стоят как небольшая машина - тысяч 600-700 рублей, старенькие - около сотни. Предлагают три программы для катания: малый круг (метров 400 в окружности) - по 200 рублей с человека,  большой круг (около 600 метров) - по 400 рублей с человека и 1500 экскурсия по городу.

    Решаем попробовать "русскую экзотику" и забираемся в сани. Возница укутывает нас в теплые одеяла, сверху  медленно падают хлопья снега. Едем по малому кругу, рассматриваем домишки. Кобылка, давно ко всему привыкшая, чуть плетется. Проходит минут 5-7 и мы уже снова у входа в Кремль. Мало похоже на столь красочно описываемое русскими классиками лихое катание в русской тройке. Но для разнообразия - почему бы не попробовать?
    Наконец, входим в Кремль.
    Двор Суздальского Кремля мал и тесен, сразу создается впечатление, что мы попали в ловушку, нет простора. Оборот "трудно дышать" весьма точно описывает первое впечатление, которое он производит.  Решаем посетить  находящийся справа храм. Не тут-то было - сначала нужно в кассу - 60 рублей за билет. Во всех помещениях Кремля находятся экспозиции, которые  можно осматривать выборочно или подряд, купив полный билет стоимостью 200 рублей. 

Никольская церковь

        Суздальский Кремль неоднократно перестраивался. Современный архитектурный ансамбль Кремля состоит из Рождественского собора, Архиерейских палат с пристроенной к ним колокольней и небольшой деревянной Никольской церкви. История Рождественского Собора началась  в XIII веке. Его первоначальный облик сильно отличался от того, что мы можем видеть сейчас. Изначально Собор строился из белого камня, отчего и назывался белокаменным. В XV веке в храме случился пожар, от которого рухнула крыша.  Пришлось разобрать Собор почти до основания и только в XVI веке построить заново, но уже не из камня, а из кирпича. Долгое время Собор надстраивают и перестраивают. Современный облик Рождественский Собор приобрел в конце 50х гг. после многочисленных реставраций и сноса некоторых надстроек. В XVII веке была построена Соборная колокольня с часами, которые били кадый час и четверть часа. Места цифр на циферблате занимают старорусские буквы. Наши предки не использовали цифры для обозначения времени на часах. Архиерейский двор был построен рядом с Рождественский Собором в XV веке.  Вплоть до XVIII века  жившие в нем суздальские церковные владыки изменяли его обличье по своему разумению. Архиерейский двор включал в себя множество построек: жилые и хозяйственные помещения, трапзную, церкви. Но это были разрозненные постройки. В XVIII веке они были объеденены при помощи переходов и галерей и стали единым "хоромным" зданием. В архиерейсикй палатах располагаются музейные экспозиции, посвященные истории суздальской земли и древнерусской живописи. Можно посетить уникальную Крестовую палату - парадную залу, потолок которой не имеет ни одного столба-подпорки, несмотря на то, что площадь палаты более 300 кв. метров.   Деревянная Никольская церковь, постройки 1760-х годов, была првезена в Суздать как экспонат для Музея деревянного зодчества. Никольская церковь - образец "клетского" сельского храма. Такая церковь обычно служила теплой "зимней" церковью, которую легко отопить, в то время как летом использовался большой холодный храм.

    Не слишком впечатлившись, выходим из Кремля и направляемся на торговую площадь неподалеку. А уж тут - разгул и веселье! Каждый кусочек небольшой площади занят палатками с веселыми краснощекими торговцами, укатанными на морозе в широкие ватники и пуховые платки. Мимо важно прохаживаются разодетые стрельцы, предлагают туристам сфотографироваться. Есть где туристу облегчить кошелек: тут вязанные носки и гетры, глинянные свистульки и расписная посуда, расшитые валенки и калоши,  и, конечно же, медовуха.

    Медовуха - исконно русский напиток. Наши предки издревле изготавливали медовуху, используя ее в качестве обрядового напитка. Сказать"варили медовуху" не совсем корректно, потому что до X века процесс стерилизации не использовали. Мед в дубовых бочках просто закапывали в землю на 5-20 лет и путем естественного брожения получали медовуху. Позже способ изготовления медовухи был упрощен - ее стали "варить". 

Медовуха пятиалтынная

    Простые люди употребляли медовуху лишь по праздникам. Это был главный "свадебный" напиток  -  ничего крепче на свадьбе пить не полагалось. Молодым, по традиции, дарился бочонок меда, который они должны были выпить в течении месяца после свадьбы. Это должно было помочь им зачать крепкого богатыря уже в первый месяц. Можно было бы считать это просто красивым поверьем, но ученые выяснили, что небольшой мышце  в интимном месте мужского организма очень необходим цинк, который, как можно догадаться, в достаточном количестве содержиться в настоящей медовухе. 

    Царский двор пил медовуху за любым застольем. Каждая смена блюд сопровождалась отменным глотком из ковша с медовухой. А ведь таких смен было по сорок! Бояр выносили из-за стола полупьяных, обливали холодной водой, приводили в чувство и возвращали на место за обеденным столом. В период правления Петра I  в Россию хлынул поток заморских напитков, которые вытеснили со стола исконно русский хмельной напиток.  

    К слову сказать, название "медовуха", как и современный вкус напитка, появились лишь в XIX веке. Ранее напиток называли "мед" или "медок", что звучало более ласково и уважительно.

    В Суздале медовуху продают на каждом шагу: хочешь -  разливной напиток из мелких кафешек и ресторанчиков, которых в городе в избытке, хочешь - медовуха "Суздальского медоваренного завода". Каждый может выбрать по вкусу.

      Уехать из Суздаля без медовухи кажется неразумным, посему берем на пробу заводскую продукцию - медовуху "Пятиалтынную", стоимостью 150 рублей за литр. На вкус - что-то среднее между квасом и пивом, только еще и сладкое. Тем кто любит эти два  напитка, медовуха понравится. Мы же не впечатлились, осилили лишь по стаканчику. Кстати, в Москве медовуху можно попробовать на ВДНХ, в небольших летних кафешках.

    АО "Суздальский медоваренный завод" открыло свои двери в 2000 году, а дегустация суздальской медовухи стала неотъемлемой частью "занимателього питания" для туристов в Суздале. В настоящее время завод производит 10 видов медовухи, основными из которых являются: безалкогольная, пятиалтынная (крепость 5,6%), двугривенная (7%) и полуполтинная (8,3%). Названия сортов медовухи оригинальные, они пришли к нам из древней Руси.    

    Тем временем стало смеркаться. Надеясь успеть полюбоваться монастырями, забираемся в машину и мчимся к Спасо-Евфимиевскому монастырю.

    Монастырь был основан в 1352 году. Его первым настоятелем был монах Евфимий, сподвижник и духовный брат Сергия Радонежского. После смерти Евфимия причислили к лику святых. Интереснейшую роспись с сюжетами из жития Преподобного Евфимия Суздальского можно лицезреть в главной церкви монастыря - Спасо-Преображенском соборе. Собор был построен в середине XVI века, после чего неоднократно перестраивался и расширялся. В настоящее время Спасо-Преображенский собор входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Примерно в одно время со Спасо-Преображенским Собором была возведена Звонница. За годы перестроек она приобретала все более сложную архитектурную структуру. В настоящее время ее украшают несколько рядов пролетов, заканчивающиеся палаткой-звонницей, в которой когда-то находились старинные колокола и великолепные часы с боем, от которых, к сожалению, остался лишь циферблат.

    Рядом с Спасо-Преображенским собором находится фамильный некрополь князей Пожарских и Хованских. В XVII веке, после указа Екатерины II о секуляризации церковных земель, некрополь был разграблен возмущенной братией. Лишь XIX веке началось востановление усыпальницы рода Пожарских. В 60-х годах XX столетия на месте предположительного захоронения национального героя князя Дмитрия Ивановича Пожарского установлен бюст, увидеть который может каждый, посетив Спасо-Евфимиевский монастырь.

    Во времена все той же Екатерины началась недобрая слава Спасо-Евфимиевского монастыря. Монаршим указом в монастыре был построен тюремный корпус для "безумствующих колодников" - опальных сановников, лиц духовного звания и еретиков. Суздальская тюрьма считалась одной из самых жестоких в царской России. А после революции 1917 года советская власть, преемствуя сложившиеся годами нравы, основала в монастыре тюрьму для политических заключенных. В память об этих темных временах в узком дворе перед тюремным комплексом установлена мемориальная доска жертвам политических гонений.

    Нас пустили лишь на территорию монастыря, мотивируя это тем, что мы припозднились. В свете вечерних огней монастырь кажется прекрасным замком, а его звонница - башней, из которой вот-вот должная показаться головка прекрасной принцессы, томящейся в ожидании своего принца. Сверкающий снег искриться как россыпь драгоценных камней, покрытые шапками снега деревья уносят фантазию вдаль, в морозном воздухе дышится легко и свободно. Но всё это ровно до того момента, как мы приближаемся к тюремному корпусу. Войдя в узкий неосвещаемый коридор тюремного двора, ощущение свободы, легкости и пространства мгновенно исчезают. На плечи тяжелым грузом наваливаются горести и беды тех несчастных, кто провел здесь года пыток, лишений и одиночества. Создается впечатление, что от глухих стен до сих пор отражаются тихим эхом крики и стоны терзаемых людей.

    Покидаем монастырь перед самым закрытием. На улице уже совсем темно и нам ничего не остается, кроме как отправится в долгий, но всегда приятный путь домой.

Приокско-террасный заповедник. Зубровник.

    Отдыхая в Подмосковье весной 2009 года посетили с экскурсией Приокско-террасный заповедник.  

    Заповедник располагается примерно в 90 км от Москвы на берегу реки Оки  и занимает почти 5 000 га. Он был образован в 1945 году и входил в состав Московского заповедника, включавшего пять территорий. Но через три года Московский заповедник упразднили, и Приокско-терраснй заповедник стал самостоятельным. В это же время здесь был организован Центральный зубровый питомник, во главе которого стоял известный русский ученый Михаил Александрович Заблоцкий.



Кабанчик



    Приехав к заповеднику приходится немного подождать - посетителей впускают только группами и строго по расписанию, чтобы не было толчии. Приходит наша очередь и мы толпой следуем за экскурсоводом. Перед тем как направляться в Зубровник - посещение Краеведческого музея, располагающегося неподалеку от парковки автобусов.

 Помещение музея небольшое и  каждый сантиметр пространства использован. Преставлены чучела животных и птиц, населяющих заповедник. Тут и бобры, и лисы, ежи, хорьки, зайцы, косуля, глухари, рябчики и много другой живности. В сторонке стоит кабанчик, с которым так и тянет сфотографироваться, что не воспрещается.

    Всего в Приокско-Террасном заповеднике насчитывается 56 видов млекопитающих, около 140 видов птиц, несколько видов пресмыкающихся, земноводных и рыб.

    Экскурсовод достаточно подробно описывает особенности поведения некоторых птиц и животных, населяющих заповедник.  Особо запоминается небольшая невзрачная птичка с маленьким клювом и вытянутым плотным тельцем - коростель. Птицы эти летают неохотно и медленно. Чаще всего они передвигаются бегом. И все бы ничего, вот только коростель зимует ни где-нибудь, а в Египте. Перелететь море птичке не под силу, вот и бежитт она по берегу с короткими перелетами из России в Египет. Добирается никак не меньше, чем три месяца! Потом столько же "отдыхает" в Египте и обратно на Родину - в новое трехмесячное путешествие.

Коростель

    После посещения музея направляемся в сам Зубровник. Путь пролегает по земляной дороге. Если за пару дней до этого был дождь, как это случилось в нашем случае, не советуем девушкам одевать каблуки - прыгать между лужами будет не удобно, да и в мягкой земле увязнете. Лучше  всего одеть удобную обувь, которую не жалко запачкать.

    Несколько минут идем через лес. Справа и слева таблички с названиями деревьев, кустиков и трав, которые растут на территории заповедника.     И вот перед глазами предстает высокий сетчатый забор, за которым все тот же лес, хотя в глаза бросается отсутствие подлеска и где ободранные, где поваленные деревья. Экскурсовод объясняет - подлесок выедают зубры, не гнушаются они и объедать кору деревьев. Входим через проходную, пол которой усыпан опилками (такая примитивная дезинфекция обуви), и оказываемся на территории Зубровника. Под ногами все та же размытая дорога, по сторонам - сетка. Проходим немного вперед и замечаем их - красавцев зубров!

    В общей сложности в Приокско-Террасном заповеднике произрастает более 960 видов растений. Большую часть заповедника занимают леса, состоящие из сосен, елей, лип, дубов, берез и осин. На территории, занятой болотами, можно встретить клюкву и голубику. Интересный факт: как правило, перечисленные ягоды растут гораздо севернее территории заповедника. В связи с этим в 1861 г. профессор МГУ Н.Н. Кауфман ввел понятие "Окской флоры", подразумевающей под собой синтез различных почв, объясняющий разнообразие флоры и фауны на такой сравнительно небольшой территории.

Зубр

    На территории заповедника условия проживания зубров максимально приближены к природным. Зубры проживают семьями, в которых один половозрелый самец, 3-4 самочки и детеныши до года. Каждая семья живет в своем загоне, чтобы самцы не устраивали боев, отстаивая территорию или самку. Несмотря на это вдоль забора можно замечаем множество широких рытвин - это самец-хозяин загона демонстрировал соседу свою силу в знак предупреждения. В настоящее время в Зубровнике содержиться несколько семей зубров и семья бизонов - близких родственников зубров. 

    Животные в зубровники почти ручные - подходят к забору, с удовольствием едят яблоки и морковь из рук. Но не стоит расслабляться! Зубр - самец нет-нет, да  и ткнет рогами в сетку. Беременные самки людей стороняться, лежат немного в отдалении.

    Для не посвященного отличить бизона от зубра будет затруднительно. Тем не менее зубр имеет более высокий горб, его голова поставлена выше. Хвост, рога и ноги так же более длинные, чем у бизона. Оба вида животных одинаково круные, но создается впечатление, что бизон все же меньше в размерах за счет своей приземистости. В отличие от зубров, бизоны не являются вымирающим видом. Они содержаться в зубровнике для того, чтобы каждый мог сравнить эти два прекрасных вида быков.

       Как правило первый отел у самок зубра наступает в 4 года и повторяется в периодичностью раз в год в благоприятных условиях обитания. Беременность длится 9 месяцев, а новорожденный весит 20-25 кг. После рождения детеныш может следовать за матерью уже через 1,5 часа. Самка кормит детеныша молоком в течении нескольких месяцев, одновременно приучая его к растительной пище.



Ждет угощения



    На момент нашего посещения детеныши зубров еще не появились на свет, но нам выпадает счастье увидеть 2-х дневного детеныша бизона. Он достаточно бойко бегает за мамой, которая всячески оберегает его и уводит подальше от людей.

    По рассказам работников Зубровника во время родов вся семья собирается вокруг роженицы и окружает ее своеобразным кольцом. В такие моменты человеку лучше не вмешиваться - в животных просыпаются сильные природные инстинкты.

    Дать имя новому малышу - дело сложное. Имена животных каждого питомника начинаются на определенную букву. В Приокско-террасном заповеднике это буква "М". Если кличка животного начинается с другой буквы, значит оно было доставлно из другого питомника.

    В загонах замечаем хитроумное сооружение - нечто вроде лабиринта, который берет начало в загоне с животными, а заканчивается у той самой дороги, по которой мы следуем. Предназначен этот лабиринт для детенышей. Взрослое животное не может попасть в него, благодаря ограничителям высоты. В конце лабиринта расположен корм. Малыш-зубр проходит лабиринт и оказывается у кормушки.Возникает вопрос: к чему эти хитрости? Неужели взрослые животные обижают малышей? Вовсе нет. Причина для создания такого лабиринта совсем иная. Вспомним о главном назначении зубровника - спасение вымирающего вида зубров, увеличение их популяции. Так что при помощи лабиринта детенышей приучают проходить по узкому коридору, чтобы они не пугались, когда их будут транспортировать в узких контейнерах в места исторического обитания вида.

Бизоны

    Но прежде чем маленький зубр покинет место своего рождения навсегда, ему следует провести пару лет в так называемом "детском саду". Когда зубренку исполняется 10 месяцев его отделяют от родителей и переводят в отдельный загон, предназначенный для зубров-подростков. Подходим к "детскому сад", ожидая увидеть милых маленьких зубрят. Вот и они - пара в возрасте 2х лет. Правла назвать их малышами язык не поворачивается. Размерами подростки весьма походят на взрослых особей и устраивают у нас на глазах отнюдь не шуточные бодания.

    В целом экскурсия по зубровнику (не учитывая времени посещения музея) занимает около полутора часов. "Свободного времени", к сожалению, нам не предоставляют, организованно ведут к выходу. Но в течении экскурсии нам вполне хватило времени чтобы полюбоваться животными и сделать множество фотографий.

    У автобусной стоянки - небольшое кафе и сувенирная лавка, в которой огромное количество безделушек: кулоны в виде зубров, их статуэтки, кружки и футболки с их изображением, магнитики на холодильник и свистульки.

    Накупаем сувениров и забравшись в автобус ощущаем приятную усталось от длительной прогулки на свежем воздухе и массы полученных впечатлений.

     Посещение Приокско-террасного заповедника станет ярким событием для взрослых и детей. Главное: не забудьте угощение для бычков!

Коломна

       Утомительно выбираемся из Москвы по пробкам. А дальше – деревеньки, деревеньки, деревеньки и множество выглядывающих из кустов гаишников. Так что доехать до Коломны «с ветерком» не удается. Проезжаем столб с названием города и красующейся на нем датой его основания - 1177. Ура, добрались!

       Движемся вперед. Слева открывается вид на современный конькобежный центр, дальше - стены Коломенского Кремля и восседающий на коне Дмитрий Донской.

      Памятник Дмитрию Донскому установили в городе недавно – в 2007 году. В тот год Коломна стала центром Дней славянской письменности и культуры, ежегодно проводимых в городах России и посвященных дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, чей памятник также можно увидеть в Коломне. Но вернемся к памятнику Донскому. Дмитрий браво сидит на коне и смотрит вдаль. Если же присмотреться, то можно заметить, что его правая рука находится в неестественном положении - она не держит поводья, не сжимает меч. Да и меча-то, собственно, нет! Возникает вопрос: почему так? На самом деле, изначально в руке Дмитрия находился меч, но кто-то углядел в этом недоброе, мол «гостей с мечом не встречают», и меч канул в небытие в ночь накануне открытия памятника. А рука так и осталась висеть в воздухе. Этому быстро придали новый  смысл – Дмитрий, якобы, благословляет прибывших в Коломну.

       На первом повороте поворачиваем налево и, припарковавшись у торговых рядов XIX века, направляемся в Кремль. Справа высится сохранившийся кусок стены Коломенского Кремля.  Раньше здесь располагались Ивановские ворота – одни из 4-х проездных ворот Кремля.  Перед нами открывается вид на тихую улочку с маленькими домишками, перегороженную шлагбаумом на подобии приграничного. Рядом с ним служитель в старинном воинском облачении. Если не оборачиваться на оставшуюся позади улицу с шумящими машинами, создается впечатление, что вы перенеслись на пару веков прошлое.

      Служитель доброжелательно рекомендует взять экскурсию и даже вызывает для нас гида. Индивидуальная экскурсия обходиться совсем не дорого – 500 рублей, а ее длительность составляет около полутора часов. Для тех, кому не интересно гулять под мерный голос экскурсовода – вперед самостоятельно, вход в Кремль совершенно бесплатно!

      Впрочем, понять где начинается, а где заканчивается Коломенский Кремль достаточно сложно. Стены, когда-то окружавшие его полуразрушены, а на территории спокойно существуют частные домики! Этот район города так и называется – Кремль, и живут в нем люди разных слоев, о чем говорят спокойно соседствующие роскошные особняки и небольшие домишки, на завалинках которых сидят старушки.

      Территория Кремля велика – 24 гектара, что всего на 4 гектара меньше, чем у Московского. Внутри располагаются Ново-Голутвинский и Брусненский монастыри. Возглавляемые экскурсоводом, поворачиваем направо от Ивановских ворот и топаем в горку вдоль сохранившейся южной стены до Ямской башни. Изначально в Кремле их было 17, но сохранилось лишь 7. Тут же на стене располагаются два полотна. На первом Дмитрий получает благословление на поход, на втором – атака еще деревянного Кремля татаро-монголами.

      Дальше поднимаемся вверх по улице Болотникова и направо – на улицу Казакова.

Если смотреть на улочки Кремля на карте, то можно заметить одну особенность:  все улицы словно начерчены по линейке, а вот Казакова извивается змейкой. Согласно преданию, в годы царствования Екатерина Великая почтила Коломну своим визитом и была неприятно удивлена тому, что дома там стоят в беспорядке, где улица, где дорога не понять. И вскоре в Коломну прибыл архитектор двора Екатерины – Матвей Федорович Казаков. Он составил план города, спрямил улочки, да вот одна так и осталась изогнутой. Ее и назвали именем великого русского архитектора.

      Идем по улице Казакова до конца и видим еще одни сохранившиеся ворота Кремля - Пятницкие, а рядом с ними Церковь Воздвижения Креста Господня. На Пятницких воротах Донская икона Божьей Матери. Вблизи икона ничем не будет отличаться от других таких же, но на нее стоит обратить особое внимание. Икона эта ни что иное как компьютерная копия с оригинала, хранящегося в Третьяковской галерее! На своей памяти мы впервые видели подобное и были сильно удивлены и шокированы. Во-первых, этический вопрос: на сколько изготовленная подобным образом икона может исполнять свою первоначальную роль? Во-вторых, на взгляд понять, каким способом изготовлена икона, не представляется возможным для непрофессионала.

      Подивившись, следуем дальше.  Повернув налево, доходим до Соборной площади, на которой плотность церквей – по кучке на пятак земли. Тут же новобрачные с фотографами и галдящими гостями производят свои свадебные фотосессии.

    Встречает нас церковь Николы-гостиного. Как видно из названия, она была построена на деньги приезжего гостя-купца.

      Церковь эта считалась купеческой. По старинным обычаям купец не совершал ни одну важную сделку не помолившись как следует. Да вот была загвоздочка: службы в церквях заканчивались в 11 вечера, а начинались  в 6 утра. А в 6 утра на торговых рядах самая торговля! Вот и обратились купцы к настоятелю церкви с просьбой: на час раньше службу начинать, дабы могли они свои дела совершать с благословления Божьего. Настоятель в просьбе не отказал, за что церковь эта никогда не была обделена купеческими пожертвованиями. В советское время церковь была обезглавлена и отдана под детскую спортивную школу. Снесли и колокольню. Сейчас церковь является действующей, ведутся реставрационные работы. Изготовили и звонницу с колоколами, но стоит она пока во внутреннем дворе церкви, откуда и разноситься мелодичный перелив колокольных голосов.

      Названию же своему площадь обязана находящемуся на ней Успенскому Собору.

      Собор был заложен Дмитрий Донским после его первой победы над Золотой Ордой. Изначально Собор был трехглавым, но в XVII веке был разобран по причине ветхости, после чего был воздвигнут новый Успенский Собор о пяти куполах. При его строительстве использовали часть камней разобранного Собора. В конце 20-х гг XX века Собор был разграблен. Его вернули верующим лишь в 1989 году. В настоящее время при Соборе действует иконописная мастерская, славящаяся своими мастерами.

      Справа от Успенского Собора располагается Храм Воскресения Словучего. Храм этот был свидетелем эпохальных событий.

      В девять лет, после смерти отца, Дмитрий становиться фактическим правителем Московского княжества. Направляемый опекуном митрополитом Алексием, он продолжает политику отца по объединению русских земель вокруг Москвы. Вследствие чего встречаются войска двух Дмитриев – Московского и Суздальского. После длительного противостояния Дмитрий Московский получает право единолично считаться великим князем. И дабы закрепить отношения с Суздалем  будущий Дмитрий Донской венчается с суздальской княжной Евдокией в Храме Воскресения. Дмитрию на тот момент было 16 лет, Евдокии – 13. До свадьбы молодые не виделись, но судьба рассудила так, что они друг другу понравились и прожили жизнь в мире и согласии, произведя на свет 12 детей. Всю жизнь Дмитрий почитал свою жену, и разладов меж ними не было. Оттого и толпятся перед Храмом Воскресения молодожены – мечтают о супружеском счастье.

      Обойдя Успенский Собор, вновь дивимся количеству церквей и храмов. По левую руку за стеной скрывается Ново-Голутвин монастырь, справа возвышается Колокольня с примыкающим к ней Храмом иконы Божьей Матери Тихвинской. Настоятельно рекомендую посетить этот Храм. Своды расписаны религиозными сюжетами, а слева от входа можно лицезреть суд Божий и еще раз напомнить себе о всех семи смертных грехах. Так же удивляет одна из икон. На ней изображен царь Николай II со всей своей семьей. Подобную икону можно увидеть и в церкви Николы-гостиного.

      Подойдя поближе к памятнику Кириллу и Мефодию, располагающемуся напротив входа в Ново-Голутвин монастырь, можно рассмотреть виднеющиеся вдали купола Бобреневского монастыря. Монастырь этот был заложен князем Дмитрием по обету в честь победы над Мамаем. Назван монастырь в честь воеводы, тески Дмитрия Донского – Дмитрия Боброка, который сыграл значительную роль в поражении войск Мамая.

      Направляемся в Ново-Голутвин Свято-Троицкий женский монастырь. К сожалению, на территории монастыря фотографировать воспрещается, хотя есть на что посмотреть. Удивляет архитектурой находящийся на территории монастыря Храм Пресвятой Троицы. В храме очень тихо и спокойно, чувствуется намоленность места. Неподалеку стоит деревянная часовня в честь святого равноапостольного князя Владимира и великомученицы Анастасии. Внутри часовни достаточно необычно: посредине стоит чаша с крестом, в которую из двух краников льется вода. Тут же стоят чашечки для желающих напиться. Чаша украшена украшенная мозаикой. По периметру развешаны керамические лампадки. Украшают часовню иконы, вышитые монахинями монастыря.

      На территории монастыря располагается сад, проход по которому, к сожалению, был закрыт. Садоводство является одним из множества других послушаний монахинь. Самое необычное из них, пожалуй, разведение собак. Да, да! Монахини содержат собачий питомник, в котором содержаться собаки таких редких пород как среднеазиатская овчарка и бурят-монгольская собака. На пересечении улиц Болотникова и Казакова (см. фото) вы могли видеть неприметный домик, со двора которого доносился грозный лай. Это и есть питомник. Говорят, первую собаку монахиням подарили для охраны, в ту пору, когда только происходило возрождение монастыря, и вокруг было небезопасно. Как это переросло в такое интересное и необычное послушание сказать не берусь, но факт остается фактом – гуляя по территории Коломенского Кремля можно встретить женщину в монашеском облачении, ведущую на поводке огромную волосатую собаку. Нам в этом повезло!

      Монахини ведут натуральное хозяйство, поэтому в монастырской лавке можно приобрести молочную сыворотку по 20 рублей за литр и брынзу стоимостью 300 рублей за кило. Мы покупать не решились, поскольку просто не любим эти продукты.

      Выйдя из монастыря и повернув налево, движемся вперед. По дороге встречаем еще одну коломенскую достопримечательность, правда, современную -  красиво расписанный микроавтобус для новобрачных. Нам не отказали показать внутреннее убранство – светлый пол, белые кожаные диваны, плазма на стене. В автобусе можно выпрямиться во весь рост и хоть танцы устраивать, весьма удобно. Думаю у молодоженов Коломны он нарасхват.

      Подходим к еще одной сохранившейся части стены Коломенского Кремля – северной. Можно заметить, что она гораздо ниже южной. Это связано с тем, что стена стоит на высоком берегу Москва реки, и природа уже самостоятельно построила защитную преграду, а мастера лишь добавили немного от себя. Здесь можно видеть полотна, демонстрирующие изначальный вид Кремля.

      Проходим чуть вперед к дороге и башне. Эта наугольная (располагающаяся на углу) башня называется Маринкиной, в честь знаменитой узницы, проводившей в ней свое заточение – Марины Мнишек.

      Марина Мнишек была дочерью польского воеводы Ежи Мнишека. Потакая уговорам католического духовенства и подстрекаемая собственным честолюбием,  вышла замуж за Лжедмитрия I, мечтая стать русской царицей. Ею она успела побыть ровно неделю, после чего поднялся бунт, Лжедмитрия I убили, но Марине удалось бежать. После появления Лжедмитрия II она «узнает» в нем своего мужа. Но и Лжедмитрий II убит. Марину с сыном отправляют в Коломну. Здесь она живет ни в чем себе не отказывая, все ее желания исполняются, но властолюбивая Марина жаждет власти. Она вступает в связь с атаманом Заруцким. Вместе они составляют план побега Марины, для чего поджигают город. Пока город горит, Марина с сыном и Заруцким направляются по дороге в Астрахань, захватив с собой множество обозов награбленного добра. Но обозы замедляют ход и тогда, по легенде, Марина приказывает закопать их недалеко от Коломны и проклинает это место, дабы никто никогда не смог найти ее сокровищ. Тем не менее, Марину поймали. Заруцкого и сына Марины отправили в Москву и казнили, а Марину заточили в башню Коломенского Кремля. Согласно преданию, каждую ночь, как только Марина Мнишек засыпала, из башни вылетала черная птица. Она кружила вокруг города и громко каркала. Горожане считали Марину колдуньей, ведьмой, и потому были уверены, что птица эта ни что иное как душа Марины Мнишек, проклинающая город и накликавшая беду. Однажды ночью, когда Марина спала, по просьбе горожан, батюшка обошел вокруг башни с молитвой и опрыскал ее святой водой. На утро Марину Мнишек нашли мертвой. Душа так и не вернулась в ее тело.

      Пройдя вдоль внешней стороны стены, входим по мостику обратно в  Кремль и оказываемся на территории Брусненского монастыря. Хотя территории как таковой нет, просто рядышком стоят Собор Воздвижения Животворящего Креста Господня и Шатровая церковь успения Пресвятой Богородицы. Монастырь был основан по велению Ивана Грозного в 1552 году в честь взятия Казани. К сожалению, посетить Собор или Церковь нам не удалось – было закрыто.

      Проходим мимо, выходим в маленькие воротца и оказываемся – как так вышло? – на улице Лажечникова, с которой начинали свой путь.

      Улица названа в честь Ивана Ивановича Лажечникова, известного русского писателя, одного из основоположников жанра русского исторического романа. Иван Иванович родился в г.Коломна, и жители не забывают своего великого соотечественника. Ежегодно, зимой, в городе проводятся народные гуляния по мотивам его романа «Ледяной дом». В этом году праздник проходил 6 января, но скульптуры, горки и каток не разрушены до сих пор. В багажнике оказались ледянки, поэтому мягкие места побаливают до сих пор, вспоминая крутые повороты коломенских горок. По рассказам жителей Коломны, в праздник на улице можно было встретить дам и господ в нарядах 19 века, были развернуты торговые ряды с товарами русского промысла, обжорные ряды с блинами, пирожками, чаем и медовухой. И, как описывается в книге, ледяной слон поедал сено ему заготовленное и всю снедь, которой детвора его потчевала.

      Вернувшись в машину, отправляемся за известной коломенской пастилой.  Музей пастилы находиться на улице Посадской 13а. От торговых рядов проезжаем вниз мимо ледяных скульптур на улицу Зайцева, сворачиваем на Пушкинскую и потом в левый отворот на Посадскую. 

      Музей находиться напротив Храма Николы на Посаде. В настоящее время храм затянут лесами, идет активная реставрация.

      Вход в музей предваряет дворик, оформленный по-старинному. Попасть на экскурсию не так просто – нужно позвонить и записаться заранее или надеяться, что попадете в момент прихода группы, и вам позволят поучаствовать. Более подробную информацию смотрите на сайте: http://www.gorodmuz.ru/pastila/ . Для тех, кто никогда не пробовал коломенскую пастилу и не встречался с ней, экскурсия будет весьма интересна. Стоимость удовольствия составит 250 рублей с человека. Но мы на экскурсию не пошли, поскольку однажды участвовали в ее презентации в Мелихово. Мы просто зашли в магазинчик и купили пастилы. Стоимость удовольствия не маленькая: 25 граммовый пакетик (7 кусочков) классической яблочной пастилы обойдутся в 100 рублей (итого 4 000 кг), 150 гр апельсиновой в шоколаде – 200 рублей. Взяли еще пастилу 4 вкуса – кажется по 150 рублей упаковка. Попробовали и сошлись во мнении: яблочная – лучшая. В апельсиновой слишком горчит апельсиновая цедра, 4 вкуса – ничего, съедобна, но яблочная все же лучше.

      Задаемся вопросом покупки сувениров. Как это ни удивительно, около Кремля не было ни одной палатки с удалыми торговцами, предлагающими сувениры на любой вкус!  В других городах шагу ступить нельзя, чтобы со всех сторон не доносились голоса зазывал, а тут – нет и все! Вспомнили, что напротив торговых рядов, где парковали машину, видели сувенирную лавку. Ассортимент оказался бедным, магнитик на холодильник – вот и весь улов.

Тем временем стемнело. Решаем осмотреть современный город и покружить немного по нему. Не увидев ничего особенного, поворачиваем к Оке по улице Октябрьской революции. Река поражает своими размерами. Несмотря на то, что в районе Коломны она далеко не так широка, как где-нибудь гораздо ниже впадения реки Москвы, но все равно впечатляет. Остановиться и погулять по берегу не удалось, зато внимание привлекает видневшаяся неподалеку церковь с изумительной подсветкой.

      Подъезжаем - Троицкая церковь в Щурове. На территории церкви располагается приют для детей-сирот. Церковь содержит небольшой хозяйственный двор со зверьем. Можно посмотреть на кроликов, разномастных овец и милого енота, которого кусают за хвост сидящие с ним в одной клетке норка и хорек. Внешне церковь достаточно необычна: это пятикупольный кирпичный храм в неовизантийском стиле. Внутреннее убранство оставляет приятное впечатление, но отметить что-то особо не хочется. При церкви действует воскресная школа.

      На часах почти восемь вечера – пора домой!