Коломна

       Утомительно выбираемся из Москвы по пробкам. А дальше – деревеньки, деревеньки, деревеньки и множество выглядывающих из кустов гаишников. Так что доехать до Коломны «с ветерком» не удается. Проезжаем столб с названием города и красующейся на нем датой его основания - 1177. Ура, добрались!

       Движемся вперед. Слева открывается вид на современный конькобежный центр, дальше - стены Коломенского Кремля и восседающий на коне Дмитрий Донской.

      Памятник Дмитрию Донскому установили в городе недавно – в 2007 году. В тот год Коломна стала центром Дней славянской письменности и культуры, ежегодно проводимых в городах России и посвященных дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, чей памятник также можно увидеть в Коломне. Но вернемся к памятнику Донскому. Дмитрий браво сидит на коне и смотрит вдаль. Если же присмотреться, то можно заметить, что его правая рука находится в неестественном положении - она не держит поводья, не сжимает меч. Да и меча-то, собственно, нет! Возникает вопрос: почему так? На самом деле, изначально в руке Дмитрия находился меч, но кто-то углядел в этом недоброе, мол «гостей с мечом не встречают», и меч канул в небытие в ночь накануне открытия памятника. А рука так и осталась висеть в воздухе. Этому быстро придали новый  смысл – Дмитрий, якобы, благословляет прибывших в Коломну.

       На первом повороте поворачиваем налево и, припарковавшись у торговых рядов XIX века, направляемся в Кремль. Справа высится сохранившийся кусок стены Коломенского Кремля.  Раньше здесь располагались Ивановские ворота – одни из 4-х проездных ворот Кремля.  Перед нами открывается вид на тихую улочку с маленькими домишками, перегороженную шлагбаумом на подобии приграничного. Рядом с ним служитель в старинном воинском облачении. Если не оборачиваться на оставшуюся позади улицу с шумящими машинами, создается впечатление, что вы перенеслись на пару веков прошлое.

      Служитель доброжелательно рекомендует взять экскурсию и даже вызывает для нас гида. Индивидуальная экскурсия обходиться совсем не дорого – 500 рублей, а ее длительность составляет около полутора часов. Для тех, кому не интересно гулять под мерный голос экскурсовода – вперед самостоятельно, вход в Кремль совершенно бесплатно!

      Впрочем, понять где начинается, а где заканчивается Коломенский Кремль достаточно сложно. Стены, когда-то окружавшие его полуразрушены, а на территории спокойно существуют частные домики! Этот район города так и называется – Кремль, и живут в нем люди разных слоев, о чем говорят спокойно соседствующие роскошные особняки и небольшие домишки, на завалинках которых сидят старушки.

      Территория Кремля велика – 24 гектара, что всего на 4 гектара меньше, чем у Московского. Внутри располагаются Ново-Голутвинский и Брусненский монастыри. Возглавляемые экскурсоводом, поворачиваем направо от Ивановских ворот и топаем в горку вдоль сохранившейся южной стены до Ямской башни. Изначально в Кремле их было 17, но сохранилось лишь 7. Тут же на стене располагаются два полотна. На первом Дмитрий получает благословление на поход, на втором – атака еще деревянного Кремля татаро-монголами.

      Дальше поднимаемся вверх по улице Болотникова и направо – на улицу Казакова.

Если смотреть на улочки Кремля на карте, то можно заметить одну особенность:  все улицы словно начерчены по линейке, а вот Казакова извивается змейкой. Согласно преданию, в годы царствования Екатерина Великая почтила Коломну своим визитом и была неприятно удивлена тому, что дома там стоят в беспорядке, где улица, где дорога не понять. И вскоре в Коломну прибыл архитектор двора Екатерины – Матвей Федорович Казаков. Он составил план города, спрямил улочки, да вот одна так и осталась изогнутой. Ее и назвали именем великого русского архитектора.

      Идем по улице Казакова до конца и видим еще одни сохранившиеся ворота Кремля - Пятницкие, а рядом с ними Церковь Воздвижения Креста Господня. На Пятницких воротах Донская икона Божьей Матери. Вблизи икона ничем не будет отличаться от других таких же, но на нее стоит обратить особое внимание. Икона эта ни что иное как компьютерная копия с оригинала, хранящегося в Третьяковской галерее! На своей памяти мы впервые видели подобное и были сильно удивлены и шокированы. Во-первых, этический вопрос: на сколько изготовленная подобным образом икона может исполнять свою первоначальную роль? Во-вторых, на взгляд понять, каким способом изготовлена икона, не представляется возможным для непрофессионала.

      Подивившись, следуем дальше.  Повернув налево, доходим до Соборной площади, на которой плотность церквей – по кучке на пятак земли. Тут же новобрачные с фотографами и галдящими гостями производят свои свадебные фотосессии.

    Встречает нас церковь Николы-гостиного. Как видно из названия, она была построена на деньги приезжего гостя-купца.

      Церковь эта считалась купеческой. По старинным обычаям купец не совершал ни одну важную сделку не помолившись как следует. Да вот была загвоздочка: службы в церквях заканчивались в 11 вечера, а начинались  в 6 утра. А в 6 утра на торговых рядах самая торговля! Вот и обратились купцы к настоятелю церкви с просьбой: на час раньше службу начинать, дабы могли они свои дела совершать с благословления Божьего. Настоятель в просьбе не отказал, за что церковь эта никогда не была обделена купеческими пожертвованиями. В советское время церковь была обезглавлена и отдана под детскую спортивную школу. Снесли и колокольню. Сейчас церковь является действующей, ведутся реставрационные работы. Изготовили и звонницу с колоколами, но стоит она пока во внутреннем дворе церкви, откуда и разноситься мелодичный перелив колокольных голосов.

      Названию же своему площадь обязана находящемуся на ней Успенскому Собору.

      Собор был заложен Дмитрий Донским после его первой победы над Золотой Ордой. Изначально Собор был трехглавым, но в XVII веке был разобран по причине ветхости, после чего был воздвигнут новый Успенский Собор о пяти куполах. При его строительстве использовали часть камней разобранного Собора. В конце 20-х гг XX века Собор был разграблен. Его вернули верующим лишь в 1989 году. В настоящее время при Соборе действует иконописная мастерская, славящаяся своими мастерами.

      Справа от Успенского Собора располагается Храм Воскресения Словучего. Храм этот был свидетелем эпохальных событий.

      В девять лет, после смерти отца, Дмитрий становиться фактическим правителем Московского княжества. Направляемый опекуном митрополитом Алексием, он продолжает политику отца по объединению русских земель вокруг Москвы. Вследствие чего встречаются войска двух Дмитриев – Московского и Суздальского. После длительного противостояния Дмитрий Московский получает право единолично считаться великим князем. И дабы закрепить отношения с Суздалем  будущий Дмитрий Донской венчается с суздальской княжной Евдокией в Храме Воскресения. Дмитрию на тот момент было 16 лет, Евдокии – 13. До свадьбы молодые не виделись, но судьба рассудила так, что они друг другу понравились и прожили жизнь в мире и согласии, произведя на свет 12 детей. Всю жизнь Дмитрий почитал свою жену, и разладов меж ними не было. Оттого и толпятся перед Храмом Воскресения молодожены – мечтают о супружеском счастье.

      Обойдя Успенский Собор, вновь дивимся количеству церквей и храмов. По левую руку за стеной скрывается Ново-Голутвин монастырь, справа возвышается Колокольня с примыкающим к ней Храмом иконы Божьей Матери Тихвинской. Настоятельно рекомендую посетить этот Храм. Своды расписаны религиозными сюжетами, а слева от входа можно лицезреть суд Божий и еще раз напомнить себе о всех семи смертных грехах. Так же удивляет одна из икон. На ней изображен царь Николай II со всей своей семьей. Подобную икону можно увидеть и в церкви Николы-гостиного.

      Подойдя поближе к памятнику Кириллу и Мефодию, располагающемуся напротив входа в Ново-Голутвин монастырь, можно рассмотреть виднеющиеся вдали купола Бобреневского монастыря. Монастырь этот был заложен князем Дмитрием по обету в честь победы над Мамаем. Назван монастырь в честь воеводы, тески Дмитрия Донского – Дмитрия Боброка, который сыграл значительную роль в поражении войск Мамая.

      Направляемся в Ново-Голутвин Свято-Троицкий женский монастырь. К сожалению, на территории монастыря фотографировать воспрещается, хотя есть на что посмотреть. Удивляет архитектурой находящийся на территории монастыря Храм Пресвятой Троицы. В храме очень тихо и спокойно, чувствуется намоленность места. Неподалеку стоит деревянная часовня в честь святого равноапостольного князя Владимира и великомученицы Анастасии. Внутри часовни достаточно необычно: посредине стоит чаша с крестом, в которую из двух краников льется вода. Тут же стоят чашечки для желающих напиться. Чаша украшена украшенная мозаикой. По периметру развешаны керамические лампадки. Украшают часовню иконы, вышитые монахинями монастыря.

      На территории монастыря располагается сад, проход по которому, к сожалению, был закрыт. Садоводство является одним из множества других послушаний монахинь. Самое необычное из них, пожалуй, разведение собак. Да, да! Монахини содержат собачий питомник, в котором содержаться собаки таких редких пород как среднеазиатская овчарка и бурят-монгольская собака. На пересечении улиц Болотникова и Казакова (см. фото) вы могли видеть неприметный домик, со двора которого доносился грозный лай. Это и есть питомник. Говорят, первую собаку монахиням подарили для охраны, в ту пору, когда только происходило возрождение монастыря, и вокруг было небезопасно. Как это переросло в такое интересное и необычное послушание сказать не берусь, но факт остается фактом – гуляя по территории Коломенского Кремля можно встретить женщину в монашеском облачении, ведущую на поводке огромную волосатую собаку. Нам в этом повезло!

      Монахини ведут натуральное хозяйство, поэтому в монастырской лавке можно приобрести молочную сыворотку по 20 рублей за литр и брынзу стоимостью 300 рублей за кило. Мы покупать не решились, поскольку просто не любим эти продукты.

      Выйдя из монастыря и повернув налево, движемся вперед. По дороге встречаем еще одну коломенскую достопримечательность, правда, современную -  красиво расписанный микроавтобус для новобрачных. Нам не отказали показать внутреннее убранство – светлый пол, белые кожаные диваны, плазма на стене. В автобусе можно выпрямиться во весь рост и хоть танцы устраивать, весьма удобно. Думаю у молодоженов Коломны он нарасхват.

      Подходим к еще одной сохранившейся части стены Коломенского Кремля – северной. Можно заметить, что она гораздо ниже южной. Это связано с тем, что стена стоит на высоком берегу Москва реки, и природа уже самостоятельно построила защитную преграду, а мастера лишь добавили немного от себя. Здесь можно видеть полотна, демонстрирующие изначальный вид Кремля.

      Проходим чуть вперед к дороге и башне. Эта наугольная (располагающаяся на углу) башня называется Маринкиной, в честь знаменитой узницы, проводившей в ней свое заточение – Марины Мнишек.

      Марина Мнишек была дочерью польского воеводы Ежи Мнишека. Потакая уговорам католического духовенства и подстрекаемая собственным честолюбием,  вышла замуж за Лжедмитрия I, мечтая стать русской царицей. Ею она успела побыть ровно неделю, после чего поднялся бунт, Лжедмитрия I убили, но Марине удалось бежать. После появления Лжедмитрия II она «узнает» в нем своего мужа. Но и Лжедмитрий II убит. Марину с сыном отправляют в Коломну. Здесь она живет ни в чем себе не отказывая, все ее желания исполняются, но властолюбивая Марина жаждет власти. Она вступает в связь с атаманом Заруцким. Вместе они составляют план побега Марины, для чего поджигают город. Пока город горит, Марина с сыном и Заруцким направляются по дороге в Астрахань, захватив с собой множество обозов награбленного добра. Но обозы замедляют ход и тогда, по легенде, Марина приказывает закопать их недалеко от Коломны и проклинает это место, дабы никто никогда не смог найти ее сокровищ. Тем не менее, Марину поймали. Заруцкого и сына Марины отправили в Москву и казнили, а Марину заточили в башню Коломенского Кремля. Согласно преданию, каждую ночь, как только Марина Мнишек засыпала, из башни вылетала черная птица. Она кружила вокруг города и громко каркала. Горожане считали Марину колдуньей, ведьмой, и потому были уверены, что птица эта ни что иное как душа Марины Мнишек, проклинающая город и накликавшая беду. Однажды ночью, когда Марина спала, по просьбе горожан, батюшка обошел вокруг башни с молитвой и опрыскал ее святой водой. На утро Марину Мнишек нашли мертвой. Душа так и не вернулась в ее тело.

      Пройдя вдоль внешней стороны стены, входим по мостику обратно в  Кремль и оказываемся на территории Брусненского монастыря. Хотя территории как таковой нет, просто рядышком стоят Собор Воздвижения Животворящего Креста Господня и Шатровая церковь успения Пресвятой Богородицы. Монастырь был основан по велению Ивана Грозного в 1552 году в честь взятия Казани. К сожалению, посетить Собор или Церковь нам не удалось – было закрыто.

      Проходим мимо, выходим в маленькие воротца и оказываемся – как так вышло? – на улице Лажечникова, с которой начинали свой путь.

      Улица названа в честь Ивана Ивановича Лажечникова, известного русского писателя, одного из основоположников жанра русского исторического романа. Иван Иванович родился в г.Коломна, и жители не забывают своего великого соотечественника. Ежегодно, зимой, в городе проводятся народные гуляния по мотивам его романа «Ледяной дом». В этом году праздник проходил 6 января, но скульптуры, горки и каток не разрушены до сих пор. В багажнике оказались ледянки, поэтому мягкие места побаливают до сих пор, вспоминая крутые повороты коломенских горок. По рассказам жителей Коломны, в праздник на улице можно было встретить дам и господ в нарядах 19 века, были развернуты торговые ряды с товарами русского промысла, обжорные ряды с блинами, пирожками, чаем и медовухой. И, как описывается в книге, ледяной слон поедал сено ему заготовленное и всю снедь, которой детвора его потчевала.

      Вернувшись в машину, отправляемся за известной коломенской пастилой.  Музей пастилы находиться на улице Посадской 13а. От торговых рядов проезжаем вниз мимо ледяных скульптур на улицу Зайцева, сворачиваем на Пушкинскую и потом в левый отворот на Посадскую. 

      Музей находиться напротив Храма Николы на Посаде. В настоящее время храм затянут лесами, идет активная реставрация.

      Вход в музей предваряет дворик, оформленный по-старинному. Попасть на экскурсию не так просто – нужно позвонить и записаться заранее или надеяться, что попадете в момент прихода группы, и вам позволят поучаствовать. Более подробную информацию смотрите на сайте: http://www.gorodmuz.ru/pastila/ . Для тех, кто никогда не пробовал коломенскую пастилу и не встречался с ней, экскурсия будет весьма интересна. Стоимость удовольствия составит 250 рублей с человека. Но мы на экскурсию не пошли, поскольку однажды участвовали в ее презентации в Мелихово. Мы просто зашли в магазинчик и купили пастилы. Стоимость удовольствия не маленькая: 25 граммовый пакетик (7 кусочков) классической яблочной пастилы обойдутся в 100 рублей (итого 4 000 кг), 150 гр апельсиновой в шоколаде – 200 рублей. Взяли еще пастилу 4 вкуса – кажется по 150 рублей упаковка. Попробовали и сошлись во мнении: яблочная – лучшая. В апельсиновой слишком горчит апельсиновая цедра, 4 вкуса – ничего, съедобна, но яблочная все же лучше.

      Задаемся вопросом покупки сувениров. Как это ни удивительно, около Кремля не было ни одной палатки с удалыми торговцами, предлагающими сувениры на любой вкус!  В других городах шагу ступить нельзя, чтобы со всех сторон не доносились голоса зазывал, а тут – нет и все! Вспомнили, что напротив торговых рядов, где парковали машину, видели сувенирную лавку. Ассортимент оказался бедным, магнитик на холодильник – вот и весь улов.

Тем временем стемнело. Решаем осмотреть современный город и покружить немного по нему. Не увидев ничего особенного, поворачиваем к Оке по улице Октябрьской революции. Река поражает своими размерами. Несмотря на то, что в районе Коломны она далеко не так широка, как где-нибудь гораздо ниже впадения реки Москвы, но все равно впечатляет. Остановиться и погулять по берегу не удалось, зато внимание привлекает видневшаяся неподалеку церковь с изумительной подсветкой.

      Подъезжаем - Троицкая церковь в Щурове. На территории церкви располагается приют для детей-сирот. Церковь содержит небольшой хозяйственный двор со зверьем. Можно посмотреть на кроликов, разномастных овец и милого енота, которого кусают за хвост сидящие с ним в одной клетке норка и хорек. Внешне церковь достаточно необычна: это пятикупольный кирпичный храм в неовизантийском стиле. Внутреннее убранство оставляет приятное впечатление, но отметить что-то особо не хочется. При церкви действует воскресная школа.

      На часах почти восемь вечера – пора домой!